Reussir ses semis de salade

01Pourquoi semer ses salades plutôt qu'acheter des plants#

Quand j'ai commencé le potager, j'achetais mes plants en jardinerie. Quatre salades dans une barquette en plastique, toujours les mêmes variétés, souvent un peu pâlichonnes. Ça fonctionnait, mais le choix était limité et le coût s'accumulait vite.

Un sachet de graines à 2-3 euros contient entre 500 et 1000 graines. Même avec un taux de germination moyen, on en tire facilement 300 plants. Comparé à 4 plants en barquette pour le même prix, le calcul est vite fait.

Mais l'argument principal, ce n'est pas l'économie. C'est le choix des variétés. En semant soi-même, on accède à des variétés qu'on ne trouve jamais en jardinerie : 'Reine de Mai', 'Merveille des quatre saisons', feuille de chêne rouge, 'Sainte-Antoine'. Des salades avec du goût, de la texture, de la couleur. Les jardineries poussent toujours les mêmes batavias vertes.

02Le matériel pour réussir ses semis#

Pas besoin d'investir massivement. Voici ce que j'utilise et pourquoi.

Plaques alvéolées : mon choix depuis 3 ans#

J'ai essayé les godets, les caissettes, les pots en tourbe. Aujourd'hui, je ne fais plus mes semis de salade qu'en plaques alvéolées. C'est plus économique en terreau (une alvéole = juste ce qu'il faut de substrat), plus compact (une plaque de 40 cellules prend moins de place que 40 godets), et le repiquage est plus simple : on pousse par en dessous et la motte sort proprement.

Les godets individuels ne sont pas mauvais en soi, mais pour la salade c'est disproportionné. Le volume de terreau est excessif par rapport à la taille du plant. Si vous avez des godets sous la main, ça marchera très bien. Mais si vous devez acheter du matériel, prenez des plaques.

Les caissettes (semis à la volée) fonctionnent pour produire beaucoup de plants, mais l'éclaircissage est pénible et on abîme les racines au repiquage. Je ne les utilise plus pour la salade.

Les pots biodégradables en tourbe ou coco : je les déconseille. Ils sèchent trop vite, ils coûtent cher à l'usage (un pot par plant, à racheter chaque fois), et le pot ne se décompose pas toujours aussi bien qu'annoncé en pleine terre.

Le terreau#

Un terreau de semis classique fait l'affaire. Léger, fin, qui retient l'humidité sans être compact. Je n'utilise pas de terreau universel pour les semis : il est souvent trop grossier et la graine peut se retrouver coincée entre deux morceaux d'écorce sans contact avec le substrat.

Éclairage d'appoint#

Si vous semez en février-mars en intérieur, la lumière naturelle est insuffisante dans la plupart des maisons. Les semis filent — ils montent en hauteur, la tige s'allonge démesurément, et le plant est inutilisable. J'utilise une lampe de croissance LED positionnée à 10-15 cm au-dessus des plaques, 14 à 16 heures par jour. Sans ça, mes premiers semis de l'année seraient systématiquement ratés.

03Quand semer la salade : le calendrier réaliste#

Les guides disent "de février à octobre". C'est techniquement vrai, mais en pratique ça demande des ajustements selon la saison.

Mars : premiers semis en intérieur. La température extérieure est trop basse pour un semis direct. Je démarre en plaques alvéolées dans la maison à 18°C. Les plants sont prêts à sortir mi-avril, quand les gelées sont passées.

Avril-mai : la saison facile. On peut semer en intérieur ou directement dehors si le sol est réchauffé (10°C minimum). C'est la période où tout pousse bien, les limaces sont le principal risque.

Juin : dernier semis facile. Les jours s'allongent et la chaleur arrive. Les variétés de printemps commencent à monter si on attend trop pour les récolter.

Juillet-août : le trou noir. Au-dessus de 25°C, les graines entrent en dormance thermique et ne germent plus. C'est là que 90% des jardiniers ratent leurs semis d'été. Solutions : semer le soir, en intérieur dans une pièce fraîche, ou pré-germer les graines 24-48h au réfrigérateur.

Septembre : reprise des semis pour l'automne. Les variétés d'hiver ('Merveille d'hiver', scarole) se sèment maintenant pour une récolte de novembre à mars sous tunnel.

04Comment semer la salade : ma méthode pas à pas#

Voici exactement ce que je fais, étape par étape.

1. Remplir les alvéoles de terreau de semis. Tasser légèrement avec le doigt pour que le terreau soit en contact uniforme, sans poches d'air. Arroser le terreau avant de semer — pas après, sinon les graines se déplacent.
1. Déposer 2 graines par alvéole. La graine de salade est petite. Pas besoin de la recouvrir de plus de 2-3 mm de terreau. Certains jardiniers ne la recouvrent pas du tout et ça fonctionne, mais je préfère une fine couche pour maintenir l'humidité.
1. Vaporiser légèrement la surface. Le terreau doit être humide mais pas détrempé. Pas de jet d'eau : ça déplace les graines.
1. Couvrir la plaque avec un couvercle transparent ou un film alimentaire pour maintenir l'humidité. Retirer dès que les premières pousses apparaissent (3 à 7 jours).
1. Placer en lumière. Bord de fenêtre sud ou sous lampe de croissance. Température idéale : 15 à 20°C.

L'éclaircissage#

Si les deux graines ont germé, je ne garde que le plant le plus vigoureux. Je coupe le second avec des ciseaux au ras du terreau plutôt que de l'arracher — tirer dessus risque de déraciner le voisin.

05Le double repiquage : pourquoi j'en fais un de plus que tout le monde#

La plupart des guides recommandent : semer → repiquer en place. Moi, j'ajoute une étape intermédiaire.

1. Semis en petites alvéoles (plaques de 40 ou 72 cellules).
1. Quand le plant a 2-3 vraies feuilles : repiquage dans des alvéoles plus grandes (plaques de 12 ou 24). J'ajoute un peu d'engrais organique au terreau à ce stade.
1. Quand le plant a 4-5 feuilles et que les conditions le permettent : mise en place au jardin.

Pourquoi cette étape supplémentaire ? Le plant arrive en pleine terre plus développé, plus costaud. Il résiste mieux aux limaces — une salade de 5 cm avec 4 feuilles solides a des chances de survie bien supérieures à un semis qui vient de lever. C'est aussi un avantage en termes de succession : pendant que les plants grandissent dans leurs alvéoles, la planche de culture peut encore servir pour une autre récolte.

06Semis en pleine terre : quand c'est pertinent#

Le semis direct en place a ses avantages : pas de repiquage, pas de manipulation, le plant n'est jamais stressé par un changement d'environnement. Mais en pratique, je ne l'utilise que dans deux cas.

Pour le mesclun : je sème en lignes rapprochées (10-15 cm entre les rangs), assez dense, et je récolte les jeunes feuilles au couteau. On peut couper 3 à 4 fois avant que la salade devienne coriace. C'est rapide, c'est efficace, et ça demande très peu de place.

Quand j'ai raté mes semis en intérieur : ça arrive. Graines trop vieilles, oubli d'arrosage, coup de chaleur. Dans ce cas, un semis direct de rattrapage en mai-juin marche très bien.

Pour les pommées et les romaines, le semis en alvéoles et le repiquage restent supérieurs. Le taux de réussite est meilleur, la gestion des limaces plus facile, et la succession de production plus simple à organiser.

Comment semer en pleine terre#

Le sol doit être ameubli en surface, sans grosses mottes ni cailloux. Tracer un sillon d'1 cm de profondeur maximum. Semer une graine tous les 2-3 cm (on éclaircira ensuite). Recouvrir d'une fine couche de terreau ou de terre tamisée. Arroser en pluie fine.

Éclaircir quand les plants ont 4-5 feuilles : ne garder qu'un plant tous les 25-30 cm pour les pommées, 15-20 cm pour les salades à couper.

07Germination : temps, température et problèmes courants#

Dans de bonnes conditions (15 à 20°C, substrat humide), les graines lèvent en 3 à 7 jours. En dessous de 10°C, comptez plutôt 10 à 14 jours. Au-dessus de 25°C, les graines ne germent plus du tout — c'est la dormance thermique, un mécanisme de survie de la plante.

Mes graines ne germent pas#

Trois causes probables :

1. Trop chaud. C'est la raison n°1 en été. Solution : pré-germination au réfrigérateur. Placer les graines entre deux feuilles de sopalin humide dans un sachet zip, 24 à 48 heures au frigo. Semer dès que la radicule pointe.
1. Graines trop vieilles. La salade garde un bon taux de germination pendant 3-4 ans, mais au-delà ça chute. Tester avec 10 graines sur du sopalin humide avant de semer toute une plaque.
1. Terreau trop sec ou trop compact. La graine a besoin d'un contact permanent avec un substrat humide. Si le terreau a séché ne serait-ce qu'une journée après le semis, c'est souvent foutu.

Mes semis filent#

Les tiges s'allongent démesurément, deviennent fines et fragiles. Cause unique : manque de lumière. Un rebord de fenêtre exposé nord ou un semis en février sans éclairage artificiel, c'est garanti. La solution : lampe de croissance à 10-15 cm des plants, 14h par jour minimum. Si les plants ont déjà filé, on peut les repiquer plus profondément (exception à la règle du collet pour les tout jeunes semis), mais le mieux reste de resemer.

08L'arrosage des semis : le juste dosage#

Le substrat doit rester humide en permanence jusqu'à la levée. Pas détrempé — un terreau gorgé d'eau manque d'oxygène et les graines pourrissent. Humide comme une éponge essorée, c'est le bon repère.

Après la levée, laisser sécher légèrement en surface entre deux arrosages. Ça force les racines à chercher l'eau en profondeur et ça produit des plants plus robustes. En pratique, je vérifie tous les matins avec le doigt. Si c'est sec sur le premier centimètre, j'arrose.

Utiliser un vaporisateur ou un arrosoir à pomme fine. Jamais de jet d'eau direct sur les semis — ça déplace le terreau, expose les racines, et casse les tiges fragiles.

09Du semis à la mise en place : le timing#

Entre le semis et la mise en terre, comptez 3 à 5 semaines selon la saison. Le plant est prêt quand il a 3 à 4 vraies feuilles (pas les cotylédons, qui sont les deux premières feuilles rondes) et que les racines tapissent le fond de l'alvéole sans tourner en rond.

Avant la mise en place, endurcir les plants pendant 4-5 jours : les sortir progressivement, d'abord quelques heures à l'ombre, puis au soleil, puis la nuit. Un plant qui passe de 20°C intérieur à 8°C extérieur sans transition va marquer un arrêt de croissance.

Espacement au jardin : 25 à 30 cm en tous sens pour les pommées, 15 à 20 cm pour les salades à couper. Trop serré, les pommes ne se forment pas correctement et l'humidité entre les plants favorise le botrytis.